Amigos para siempre (Casamance)
04/04/2013
Era un Jueves, 4 de Abril de 2013 y me levanto de mañana temprano, como es la habitud africana. Antes de que salga el sol y haga hervir al propio infierno, los asnos, gallos, cabras y ovejas empiezan sus cantares, belares y cacareos matutinos que son acompañados por el sonido de las mujeres al barrer el patio, con esa escoba pequeña de rastrojos atados y con la capacidad africana de curvar el cuerpo en cualquier direccion.
Los hombres nos levantamos más tarde, cuando el desayuno ya esta listo y cuando el cubo de agua para lavarnos esta en su sitio y lleno.
En general no se puede abrir la boca hasta que no te has lavado, es considerado una falta de respeto y portador de malos augurios: Pero no hay manera de acostumbrarme, no consigo pasar al lado de la mujer que ha achicado el agua del pozo por mi sin darle los buenos días y preguntarle como a amanecido, terminando con "gracias" a normalmente incomprendido.
Hoy me marcho.
No me marcho contento, ni tampoco triste, o puede que sean los dos sentimientos a la vez. Después de mi poco más de un mes de estancia en la isla psicotrópica con mis amigos y familia, trabajando y disfrutando, pero tambien sufriendo como nunca antes, me marcho con un mal sabor de boca.
No sé si lo he entendido. No sé si mi amigo es mi amigo o si todo es por interés, y, si es así, hasta que punto me han manipulado, hasta que punto este show de Truman era real o si solo estaba dentro de mi cabeza, fruto de mis paranoias y fantasmas creados por la desconfianza propia de la cultura de los blancos, sobretodo cuando entra el dios dinero en juego.
Me tengo que ir.
Solo así podré salir de aquí para observarlo con perspectiva y reflexionar sin contaminación.
Me despido de mi padre y madre, mi hermano y mi hermana mayores y de mi hermana menor, que tiene una de las sonrisas más bellas que recuerde.
Y que bonito es acordarse de alguien por su sonrisa. No puedes no sonreir al mismo tiempo.
Me subo a la Vanette de veintidos plazas a sabiendas que no va a ser un día fácil; bueno, no lo sé seguro, pero tengo unos kilometros por delante y una frontera que cruzar, con cambio de moneda y de idioma. Y hace un calor que te sudan hasta la uñas.
Y así es, unos cien kilómetros en seis horas; incómodo trayecto, en fin, como la mayoria.
Llego a Velingara, Kolda, región de la Casamance, la más próspera de Senegal en turismo, indústria y recursos naturales.
Pero no tengo ni un duro y estoy tremendamente agotado. Pensaba encontrar algun banco con Visa en la ciudad fronteriza, que es la más grande del este de Gambia, pero no ha sido así.
Ya es la quinta vez que me quedo sin dinero en este viaje. En tres de las veces he utilizado los tres billetes de cincuenta euros que guardaba para la ocasión, pero esto ya forma parte del pasado.
Nunca sé con certeza donde voy a encontrar la siguiente máquina expendedora de billetes apta para europeos y cuando me quedo bastante tiempo en el mismo lugar no suelo pensar en el dinero que llevo. Lo tengo bien merecido.
Hago de mis tripas corazón y me pongo a andar por las calles, para situarme, observar y tener las primeras impresiones. De hecho no pienso en quedarme aquí, es tarde, dormiré y mañana seguiré directo a Ziguenchor esperando no encontrarme una barricada en la carretera de los rebeldes y sus AK 47.
Calculo que allí podré disponer de dinero, mientras tanto tendré que hacer malabarismos y apañarmelas como pueda para pasar esta noche y mañana llegar allí.
El importe del transporte hasta Ziguenchor es superior a lo que tengo, esto sin contar que tengo que dormir en algun sitio y comer hoy y mañana: Una opción es dormir en la calle - no tengo fuerzas parapara ir a casa de alguien comportarme como es debido, eso es, con amabilidad y respeto - y a la mañana siguiente hacer autoestop, que descarto, ya que es poco probable llegar el mismo día al destino, me llevaria unos dos días más, con el consiguiente gasto de comer y dormir que esto supondria. Aunque durante estos cinco meses de viaje casi nunca he pagado por comer y dormir no suelo contemplar esta opcioón, a pesar que sea la más probable.
Pues eso, que voy andando por las calles, y de repente:
- Ei! Tubab!- escucho repetidas veces detrás de mi con insistencia y a los gritos:
Esta expresión la oyes cada día, muchas veces en Senegal y Gambia y al cabo de un tiempo te cae simpática cuando alguien la pronuncia.
Pero debajo de este sol bendito y cansado como lo estoy te sienta como una declaración de guerra.
Con estas que me giro rechistando entre dientes y solo me faltó ver a un chico joven montado en una moto y con rastas. Normalmente cuando viene a tu encuentro un chico joven, con rastas y ademanes de tio cool es para ayudarte, ya que eres un turista blanco.
Mira por donde que yo no soy un turista -aunque claro está que él no tiene porque saberlo- y no preciso de la ayuda que él pueda ofrecerme.
De todos modos, valiendome de la educación de pago que recibí y con la premisa de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario me hacerco a saludar.
Acabadas las salutaciones africanas, que van más allá del cómo estas él me pregunta que demonios hago aquí, yo le cuento mis andanzas y termino pasando más de una semana compartiendo habitación con él, en la casa de una familia acojedora donde las haya. Para mi sosiego hay en Velingara una sucursal bancária recién inaugurada.
De esta manera el destino -o cómo querais llamarlo- me vuelve a guiñar el ojo recordandome una vez más que las situaciones aparentamente difíciles siempre tienen solución, que los estereotipos y prejuicios son solo eso, prejuicios; y sobretodo que la suerte sonrie a los valientes.
De estos hermosos días de descanso y reflexión post experiencia psicotrópica me voy directo a Ziguenchor donde soy alojado por cuatro cooperantes franceses en su bonito apartamento donde pude cagar sentado, limpiarme el culo con papel, tomarme una ducha donde el agua cae por encima de ti y no de un antiguo recipiente de mantequilla y dormir en un colchón de espuma y no de sacos cosidos entre sí y rellenos de paja.
Para la ducha les robé champú Head and Shoulders de mango con un montón de cosas buenas para el organismo, los pelos, la piel, etc. Pero no se lo digais a nadie eh!
Era un Jueves, 4 de Abril de 2013 y me levanto de mañana temprano, como es la habitud africana. Antes de que salga el sol y haga hervir al propio infierno, los asnos, gallos, cabras y ovejas empiezan sus cantares, belares y cacareos matutinos que son acompañados por el sonido de las mujeres al barrer el patio, con esa escoba pequeña de rastrojos atados y con la capacidad africana de curvar el cuerpo en cualquier direccion.
Los hombres nos levantamos más tarde, cuando el desayuno ya esta listo y cuando el cubo de agua para lavarnos esta en su sitio y lleno.
En general no se puede abrir la boca hasta que no te has lavado, es considerado una falta de respeto y portador de malos augurios: Pero no hay manera de acostumbrarme, no consigo pasar al lado de la mujer que ha achicado el agua del pozo por mi sin darle los buenos días y preguntarle como a amanecido, terminando con "gracias" a normalmente incomprendido.
Hoy me marcho.
No me marcho contento, ni tampoco triste, o puede que sean los dos sentimientos a la vez. Después de mi poco más de un mes de estancia en la isla psicotrópica con mis amigos y familia, trabajando y disfrutando, pero tambien sufriendo como nunca antes, me marcho con un mal sabor de boca.
No sé si lo he entendido. No sé si mi amigo es mi amigo o si todo es por interés, y, si es así, hasta que punto me han manipulado, hasta que punto este show de Truman era real o si solo estaba dentro de mi cabeza, fruto de mis paranoias y fantasmas creados por la desconfianza propia de la cultura de los blancos, sobretodo cuando entra el dios dinero en juego.
Me tengo que ir.
Solo así podré salir de aquí para observarlo con perspectiva y reflexionar sin contaminación.
Me despido de mi padre y madre, mi hermano y mi hermana mayores y de mi hermana menor, que tiene una de las sonrisas más bellas que recuerde.
Y que bonito es acordarse de alguien por su sonrisa. No puedes no sonreir al mismo tiempo.
Me subo a la Vanette de veintidos plazas a sabiendas que no va a ser un día fácil; bueno, no lo sé seguro, pero tengo unos kilometros por delante y una frontera que cruzar, con cambio de moneda y de idioma. Y hace un calor que te sudan hasta la uñas.
Y así es, unos cien kilómetros en seis horas; incómodo trayecto, en fin, como la mayoria.
Llego a Velingara, Kolda, región de la Casamance, la más próspera de Senegal en turismo, indústria y recursos naturales.
Pero no tengo ni un duro y estoy tremendamente agotado. Pensaba encontrar algun banco con Visa en la ciudad fronteriza, que es la más grande del este de Gambia, pero no ha sido así.
Ya es la quinta vez que me quedo sin dinero en este viaje. En tres de las veces he utilizado los tres billetes de cincuenta euros que guardaba para la ocasión, pero esto ya forma parte del pasado.
Nunca sé con certeza donde voy a encontrar la siguiente máquina expendedora de billetes apta para europeos y cuando me quedo bastante tiempo en el mismo lugar no suelo pensar en el dinero que llevo. Lo tengo bien merecido.
Hago de mis tripas corazón y me pongo a andar por las calles, para situarme, observar y tener las primeras impresiones. De hecho no pienso en quedarme aquí, es tarde, dormiré y mañana seguiré directo a Ziguenchor esperando no encontrarme una barricada en la carretera de los rebeldes y sus AK 47.
Calculo que allí podré disponer de dinero, mientras tanto tendré que hacer malabarismos y apañarmelas como pueda para pasar esta noche y mañana llegar allí.
El importe del transporte hasta Ziguenchor es superior a lo que tengo, esto sin contar que tengo que dormir en algun sitio y comer hoy y mañana: Una opción es dormir en la calle - no tengo fuerzas parapara ir a casa de alguien comportarme como es debido, eso es, con amabilidad y respeto - y a la mañana siguiente hacer autoestop, que descarto, ya que es poco probable llegar el mismo día al destino, me llevaria unos dos días más, con el consiguiente gasto de comer y dormir que esto supondria. Aunque durante estos cinco meses de viaje casi nunca he pagado por comer y dormir no suelo contemplar esta opcioón, a pesar que sea la más probable.
Pues eso, que voy andando por las calles, y de repente:
- Ei! Tubab!- escucho repetidas veces detrás de mi con insistencia y a los gritos:
Esta expresión la oyes cada día, muchas veces en Senegal y Gambia y al cabo de un tiempo te cae simpática cuando alguien la pronuncia.
Pero debajo de este sol bendito y cansado como lo estoy te sienta como una declaración de guerra.
Con estas que me giro rechistando entre dientes y solo me faltó ver a un chico joven montado en una moto y con rastas. Normalmente cuando viene a tu encuentro un chico joven, con rastas y ademanes de tio cool es para ayudarte, ya que eres un turista blanco.
Mira por donde que yo no soy un turista -aunque claro está que él no tiene porque saberlo- y no preciso de la ayuda que él pueda ofrecerme.
De todos modos, valiendome de la educación de pago que recibí y con la premisa de que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario me hacerco a saludar.
Acabadas las salutaciones africanas, que van más allá del cómo estas él me pregunta que demonios hago aquí, yo le cuento mis andanzas y termino pasando más de una semana compartiendo habitación con él, en la casa de una familia acojedora donde las haya. Para mi sosiego hay en Velingara una sucursal bancária recién inaugurada.
De esta manera el destino -o cómo querais llamarlo- me vuelve a guiñar el ojo recordandome una vez más que las situaciones aparentamente difíciles siempre tienen solución, que los estereotipos y prejuicios son solo eso, prejuicios; y sobretodo que la suerte sonrie a los valientes.
De estos hermosos días de descanso y reflexión post experiencia psicotrópica me voy directo a Ziguenchor donde soy alojado por cuatro cooperantes franceses en su bonito apartamento donde pude cagar sentado, limpiarme el culo con papel, tomarme una ducha donde el agua cae por encima de ti y no de un antiguo recipiente de mantequilla y dormir en un colchón de espuma y no de sacos cosidos entre sí y rellenos de paja.
Para la ducha les robé champú Head and Shoulders de mango con un montón de cosas buenas para el organismo, los pelos, la piel, etc. Pero no se lo digais a nadie eh!
Porque no todo es blanco y negro
15/12/2012
Es en Velingara donde dejo de ser blanco y mi piel se tinye de negro.
Al llegar, el chico que habla frances, Issa Ba, me presenta a su familia. Me presenta la que se convertira en mi madre, mis hermanas y hermanos, y me invitan a pasar los dias que este en su hermoso pueblo en su casa, donde pondre mi tienda en el patio, necesito un poquito de intimidad.
Cuando digo casa y patio es para simplificar las cosas, a partir de aqui las casas ya no son casas y los patios ya no son patios. Ellos utilizan una palabra que significa companyia para designar casa y que consta de varias cabanyias, en este caso tres, dentro de un mismo terreno (patio) o campamento, cada cabanyia es utilizada dependiendo de como este formada la familia, una suele ser para la abuela o abuelos, otra para algun matrimonio y sus hijos, etc.
Este par de dias iniciales se convirtieeron en un mes entero.
Se convirtieron en tres ceremonias de boda, dos ceremonias de designacion del nombre (bautizo), la fiesta de Nochevieja (que a pesar de ser musulmanes la celebran como suya), la de fin de anyo, el nacimiento de la hija de Issa Ba y Fatumata Ndiaye donde de primera mano pude participar en los ritos ya que soy el padrino y que lleva por nombre Maria, en honor a mi madre. Aprendo a apreciar los diferentes platos de la comida senegalesa, las lenguas locales como el wolof y el fulani, y comprendiendo las diferentes culturas al ritmo de la musica wolof (Mbalakh).
Issa resulta ser el secretario del subprefecto de la provincia, asi que aprovecho todos los viajes oficialespara ir con ellos a conocer comunidades y clanes que viven solitariamente en medio de la nada, comunidades que llevan el nombre del patriarca que las fundo, donde todos son familia de un modo u otro.
Un dia vamos a hacer encuestas para un programa internacional contra el hambre. Toda la region es una zona silviopastoral, donde estan las grandes plantaciones de cacahuetes, mijo y bissap que nutren el pais, y en donde los nomadas llevan a sus rebanyos a pastar. Es una zona especialmente vulnerable a os cambios climaticos, si un anyo no llueve lo suficiente sera un anyo muy duro.
Otro dia vamos a diferentes comunidades para hacer los documentos nacionales de identidad, que hasta ese momento solo ostentaban lo padres de familia, las respectivas cuatro mujeres y la treintena de hijos no lo necesitaban.
La sociedad senegales, y africana en general esta anclada en sus raices, todo en su vida tiene un significado dentro de la tradicion, y esta tradicion dice que el hombre es el que manda y que la mujer debe ser mandada. El trabajo del hombre consiste en traer dinero a casa, el de la mujer es cuidar de los pequenyos y los mayores, de la casa y de las necesidades de su marido. Es una sociedad fuertemente machista. Mejor no entrar en detalles, no es facil. He ido viendo y aprendiendo que no se puede analizar desde un punto de vista europeo, estoy en africa, otras culturas y tradiciones que no tienen sentido fuera de aqui. Quien quiera comprenderlo debe viajar!
Aqui en Velingara tambien tuve la oportunidad de ver dos conciertos de Baaba Maal, que aparte de ser un gran musico es un simbolo en Senegal y en todo Africa del Oeste. Es el super heroe que canta y defiende los derecos de los Arpular (Fulas), y que esta haciendo una gira de conciertos por rincones perdidos del pais. Fue una experiencia unica compartir este momento con todos los Peul de la region.
Un desbarajuste desorganizado de bailes y danzas tradicionales.
La mayoria de las gentes que aqui habitan ni siquiera suenyan con ir a Dakar. Como? Para que? Asi que que venga su idolo a la infravalorada region del Ferlo es el acontecimiento de los anyos pasados y de los que vienen, un acontecimiento de estrenar Bubu y peluca, acontecimientos de esta magnitud pasan cuatro veces en la vida.
En este momento yo ya me habia convertido en el fotogrfo de todos los eventos y en este caso no fue menos y me contrataron para filmar y fotografiar los dos dias de la estancia del heroe, que durante la noche cantaba y durante el dia recibe a la gente para hacerse fotos o charlar un ratito. A cambio de mis servicios entre los dos dias gratis.
Mi estancia en Velingara tocaba a su fin. En este caso no solo debia despedirme de una familia, sino de un pueblo entero. Lagrimas amargas.
Por la cabeza me daba vueltas la duda de los visados de Guinea Bissau y Guinea Conakry, no tenia ni idea de que debia hacer. Esta fue mi siguiente mision, regresar a la civilizacion, conectarme a internet y averiguarlo.
Asi que cuando se presento la oportunidad deshice camino y volvi a Dahra, donde mientras desayunaba conoci a Maguette que mira por donde iba a Dakar con su coche y estaba dispuesto a llevarme y a alojarme en su casa en Dakar.
Despues de pasar unos dias en Dakar, la capital, y haber resuelto las dudas reemprendi camino y fui a parar a Mbour, donde conoci y vivi con Abdoullahi y su familia unos cuantos dias mas. Mbour esta al lado de Sali-Portudal, destino turistico de Senegal dondemuchos europeos pasan sus jubilaciones relajadamente. Lugar de hombre blanco busca chica negra, y hombre negro busca mujer blanca. Y a la inversa.
Adoullahi y sus amigos son Baye Faal, seguidores de Ibrahima Faal, discipulo de Serigne Touba, el marabu mas importante de senegal.
En Senegal son musulmanes, sunnies, pero todavia mantienen ciertos aspectos de sus creencias ancestrales, sobretodo la etnia Serere que aqui empieza a abundar, asi que aparte de venerar al baobab y a otros muchos simbolos, importan este simbolismo a Islam colonizador, en forma de veneracion a estos marabues. Que son como santos en la tradicion cristiana, personas que interpretan las escrituras a su manera y a las cuales se les atribuien milagros. Transformando la tradicion islamica mas estricta que prohibe las veneraciones paganas como esta. Podriamos decir que es una tradicion mas sufista.
Los Baye Faal puede que sea la rama mas libertina de todas, practicada generalmente por los mas jovenes, que no tienen la obligacion de rezar tanto y fuman hierbabuena.
En Mbour, un dia de entre los dias, mientras pasabamos una tarde relajada dentro de la habitacion con la TV encendida mirando un documental de estos de imagenes hermosas de todo el mundo, tipo Baraka, aparece una imagen que me es familiar. Joder! esto es el puerto de pesca tradicional de Mbour! solo a 500 metros de donde estoy ahora. Estoy en un documental.
De Mbour me voy a Joal donde mientras tomo un cafe Touba conozco a Mbaye Ndao y a Mam Ndao que me invitan a conocer a sus familias. Joal es la cuna de los Serrere. Al lado se encuentra Fadiouth, un lugar turistico, la primera isla del conjunto de islas del Delta del Saloum. Islas hermosas, habitadas o sin habitar, formadas enteramente de conchas y rodeadas de manglares donde los monos traviesos comen mejillones.
Esta isla a parte de ser bonita es un caso raro, esta habitada en su gran mayoria por cristianos, un enclave curioso donde se puede comer cerdo.
De Joal a Djifere, pueblo formado integramente por pescadores, muy pocas familias viven aqui, son sobretodo hombres que viven en cuartuchos alquilados y de la mar.
En este pueblo inusual aprendo sobre el negocio de la pesca. Vivo con Elhagi en su habitacion de 5 euros al mes. El trabaja en el penultimo eslavon dentro del negocio de la pesca. El primero es el pescador, patron de la patera y sus dos o tres jovenes ayudantes que salen cada dia a la mar con sus redes remendadas y regresan a la playa cuando consideran que han pescado lo suficiente. En la playa les esperan los chicos rudos que con medio cuerpo dentro del agua y el otro medio dentro de la patera cargan en sus cajas de plastico, tambien remendadas, unos 60 Kg de pescado, que, cargados encima la cabeza los llevan al mayorista en cuestion, cobrando por viaje. Cuantos mas viajes mas dinero, asi que cuando se acerca una barca a la playa un monton de estos chicos se abalanzan peligrosamente encima de ella para ser los primeros en cargar. ElHadj es uno de estos mayoristas en cuestion, que compran este pescado, lo meten en lo que antes era un congelador en Europa y al final del dia venden estos centenares de lkilos a otros mayoristas de Dakar, de China o de Corea, donde este pescado sera consumido una vez perdida la frescura inicial.
Todos estos hombres y sus familias viven directamente del mar, de la pesca. Indirectament viven muchas otras; las mujeres que a la hora de comer montan sus puestos de comida, las que venden cacahuetes, bolsas de medio litro de agua, las que venden zumo de bissap o de baobab congelado, los que venden gafas y camisetas originarias, que no originales, de China, los ninyod que avidamente sonsacan algun pez con sus garfios de alambre y se echan a correr pensando que nadie los ha visto, las mujeres que venden los peces a las mujeres que preparan la comida, las cabras y ovejas que comen los restos de esta comida y que seran comidas a su vez y en su debido tiempo por las mujeres que venden el pescado a las mujeres que preparan comida, los perros que comen gatos, que comen ratas, que comen el arroz de la mujer que prepara la comida. Toda la cadena de la vida se encuentra en el mismo sito, viviendo en perfecta comunion ayudandose los unos con los otros.
Es en Velingara donde dejo de ser blanco y mi piel se tinye de negro.
Al llegar, el chico que habla frances, Issa Ba, me presenta a su familia. Me presenta la que se convertira en mi madre, mis hermanas y hermanos, y me invitan a pasar los dias que este en su hermoso pueblo en su casa, donde pondre mi tienda en el patio, necesito un poquito de intimidad.
Cuando digo casa y patio es para simplificar las cosas, a partir de aqui las casas ya no son casas y los patios ya no son patios. Ellos utilizan una palabra que significa companyia para designar casa y que consta de varias cabanyias, en este caso tres, dentro de un mismo terreno (patio) o campamento, cada cabanyia es utilizada dependiendo de como este formada la familia, una suele ser para la abuela o abuelos, otra para algun matrimonio y sus hijos, etc.
Este par de dias iniciales se convirtieeron en un mes entero.
Se convirtieron en tres ceremonias de boda, dos ceremonias de designacion del nombre (bautizo), la fiesta de Nochevieja (que a pesar de ser musulmanes la celebran como suya), la de fin de anyo, el nacimiento de la hija de Issa Ba y Fatumata Ndiaye donde de primera mano pude participar en los ritos ya que soy el padrino y que lleva por nombre Maria, en honor a mi madre. Aprendo a apreciar los diferentes platos de la comida senegalesa, las lenguas locales como el wolof y el fulani, y comprendiendo las diferentes culturas al ritmo de la musica wolof (Mbalakh).
Issa resulta ser el secretario del subprefecto de la provincia, asi que aprovecho todos los viajes oficialespara ir con ellos a conocer comunidades y clanes que viven solitariamente en medio de la nada, comunidades que llevan el nombre del patriarca que las fundo, donde todos son familia de un modo u otro.
Un dia vamos a hacer encuestas para un programa internacional contra el hambre. Toda la region es una zona silviopastoral, donde estan las grandes plantaciones de cacahuetes, mijo y bissap que nutren el pais, y en donde los nomadas llevan a sus rebanyos a pastar. Es una zona especialmente vulnerable a os cambios climaticos, si un anyo no llueve lo suficiente sera un anyo muy duro.
Otro dia vamos a diferentes comunidades para hacer los documentos nacionales de identidad, que hasta ese momento solo ostentaban lo padres de familia, las respectivas cuatro mujeres y la treintena de hijos no lo necesitaban.
La sociedad senegales, y africana en general esta anclada en sus raices, todo en su vida tiene un significado dentro de la tradicion, y esta tradicion dice que el hombre es el que manda y que la mujer debe ser mandada. El trabajo del hombre consiste en traer dinero a casa, el de la mujer es cuidar de los pequenyos y los mayores, de la casa y de las necesidades de su marido. Es una sociedad fuertemente machista. Mejor no entrar en detalles, no es facil. He ido viendo y aprendiendo que no se puede analizar desde un punto de vista europeo, estoy en africa, otras culturas y tradiciones que no tienen sentido fuera de aqui. Quien quiera comprenderlo debe viajar!
Aqui en Velingara tambien tuve la oportunidad de ver dos conciertos de Baaba Maal, que aparte de ser un gran musico es un simbolo en Senegal y en todo Africa del Oeste. Es el super heroe que canta y defiende los derecos de los Arpular (Fulas), y que esta haciendo una gira de conciertos por rincones perdidos del pais. Fue una experiencia unica compartir este momento con todos los Peul de la region.
Un desbarajuste desorganizado de bailes y danzas tradicionales.
La mayoria de las gentes que aqui habitan ni siquiera suenyan con ir a Dakar. Como? Para que? Asi que que venga su idolo a la infravalorada region del Ferlo es el acontecimiento de los anyos pasados y de los que vienen, un acontecimiento de estrenar Bubu y peluca, acontecimientos de esta magnitud pasan cuatro veces en la vida.
En este momento yo ya me habia convertido en el fotogrfo de todos los eventos y en este caso no fue menos y me contrataron para filmar y fotografiar los dos dias de la estancia del heroe, que durante la noche cantaba y durante el dia recibe a la gente para hacerse fotos o charlar un ratito. A cambio de mis servicios entre los dos dias gratis.
Mi estancia en Velingara tocaba a su fin. En este caso no solo debia despedirme de una familia, sino de un pueblo entero. Lagrimas amargas.
Por la cabeza me daba vueltas la duda de los visados de Guinea Bissau y Guinea Conakry, no tenia ni idea de que debia hacer. Esta fue mi siguiente mision, regresar a la civilizacion, conectarme a internet y averiguarlo.
Asi que cuando se presento la oportunidad deshice camino y volvi a Dahra, donde mientras desayunaba conoci a Maguette que mira por donde iba a Dakar con su coche y estaba dispuesto a llevarme y a alojarme en su casa en Dakar.
Despues de pasar unos dias en Dakar, la capital, y haber resuelto las dudas reemprendi camino y fui a parar a Mbour, donde conoci y vivi con Abdoullahi y su familia unos cuantos dias mas. Mbour esta al lado de Sali-Portudal, destino turistico de Senegal dondemuchos europeos pasan sus jubilaciones relajadamente. Lugar de hombre blanco busca chica negra, y hombre negro busca mujer blanca. Y a la inversa.
Adoullahi y sus amigos son Baye Faal, seguidores de Ibrahima Faal, discipulo de Serigne Touba, el marabu mas importante de senegal.
En Senegal son musulmanes, sunnies, pero todavia mantienen ciertos aspectos de sus creencias ancestrales, sobretodo la etnia Serere que aqui empieza a abundar, asi que aparte de venerar al baobab y a otros muchos simbolos, importan este simbolismo a Islam colonizador, en forma de veneracion a estos marabues. Que son como santos en la tradicion cristiana, personas que interpretan las escrituras a su manera y a las cuales se les atribuien milagros. Transformando la tradicion islamica mas estricta que prohibe las veneraciones paganas como esta. Podriamos decir que es una tradicion mas sufista.
Los Baye Faal puede que sea la rama mas libertina de todas, practicada generalmente por los mas jovenes, que no tienen la obligacion de rezar tanto y fuman hierbabuena.
En Mbour, un dia de entre los dias, mientras pasabamos una tarde relajada dentro de la habitacion con la TV encendida mirando un documental de estos de imagenes hermosas de todo el mundo, tipo Baraka, aparece una imagen que me es familiar. Joder! esto es el puerto de pesca tradicional de Mbour! solo a 500 metros de donde estoy ahora. Estoy en un documental.
De Mbour me voy a Joal donde mientras tomo un cafe Touba conozco a Mbaye Ndao y a Mam Ndao que me invitan a conocer a sus familias. Joal es la cuna de los Serrere. Al lado se encuentra Fadiouth, un lugar turistico, la primera isla del conjunto de islas del Delta del Saloum. Islas hermosas, habitadas o sin habitar, formadas enteramente de conchas y rodeadas de manglares donde los monos traviesos comen mejillones.
Esta isla a parte de ser bonita es un caso raro, esta habitada en su gran mayoria por cristianos, un enclave curioso donde se puede comer cerdo.
De Joal a Djifere, pueblo formado integramente por pescadores, muy pocas familias viven aqui, son sobretodo hombres que viven en cuartuchos alquilados y de la mar.
En este pueblo inusual aprendo sobre el negocio de la pesca. Vivo con Elhagi en su habitacion de 5 euros al mes. El trabaja en el penultimo eslavon dentro del negocio de la pesca. El primero es el pescador, patron de la patera y sus dos o tres jovenes ayudantes que salen cada dia a la mar con sus redes remendadas y regresan a la playa cuando consideran que han pescado lo suficiente. En la playa les esperan los chicos rudos que con medio cuerpo dentro del agua y el otro medio dentro de la patera cargan en sus cajas de plastico, tambien remendadas, unos 60 Kg de pescado, que, cargados encima la cabeza los llevan al mayorista en cuestion, cobrando por viaje. Cuantos mas viajes mas dinero, asi que cuando se acerca una barca a la playa un monton de estos chicos se abalanzan peligrosamente encima de ella para ser los primeros en cargar. ElHadj es uno de estos mayoristas en cuestion, que compran este pescado, lo meten en lo que antes era un congelador en Europa y al final del dia venden estos centenares de lkilos a otros mayoristas de Dakar, de China o de Corea, donde este pescado sera consumido una vez perdida la frescura inicial.
Todos estos hombres y sus familias viven directamente del mar, de la pesca. Indirectament viven muchas otras; las mujeres que a la hora de comer montan sus puestos de comida, las que venden cacahuetes, bolsas de medio litro de agua, las que venden zumo de bissap o de baobab congelado, los que venden gafas y camisetas originarias, que no originales, de China, los ninyod que avidamente sonsacan algun pez con sus garfios de alambre y se echan a correr pensando que nadie los ha visto, las mujeres que venden los peces a las mujeres que preparan la comida, las cabras y ovejas que comen los restos de esta comida y que seran comidas a su vez y en su debido tiempo por las mujeres que venden el pescado a las mujeres que preparan comida, los perros que comen gatos, que comen ratas, que comen el arroz de la mujer que prepara la comida. Toda la cadena de la vida se encuentra en el mismo sito, viviendo en perfecta comunion ayudandose los unos con los otros.
Autoestop, Teranga y Baobabs
10/12/2012
" Le puits dont tu me parles, il te faudra trois semaines pour y arriver. Moi avec mon avion, dans une heure j'y serai" Le chamelier, un instant perplexe, lui repondit avec una infinie sagesse. "C'est vrai, mais alors la reste du temps que feras-tu?"
Para salir de Saint Louis tomo un siete plazas. Me es imposible hacerme entender que quiero hacer autoestop y no estaran tranquilos hasta que no me vean subir a un coche. De hecho es mejor, la ciudad es grande y salir de alli me costaria medio dia, el siete plazas solo 2 euros. Asi que para llegar a la estacion me meto en uno de los taxis, de los baratos. Son coches Renault de modelo indescifrable y antediluviano, despintado y descascarillado que consta solo de un habitaculo de chapa oxidada, un volante, cuatro ruedas y lo que antes devia ser un motor. Cuando te montas en ellos y los ves reptar a 15km/h te percatas que la fe es mejor combustible que el gasoil.
Llego a la que podriamos llamar estacion de taxis y vehiculos rodantes y atiendo la hora y media antes de que se llene el coche y partir, a una velocidad de crucero de 40km/h
El paisaje es hermoso, una extensa llanura con hierbajos secos, arboles y arbustos diseminados por doquier, tipico paisage de la sabana del Sahel.
Antes de llegar al destino hacemos una parada tecnica para cambiar una rueda pinchada, por otra que lo estara en el trayecto de regreso. La parada me alivia el trasero, que esta magullado y dormido encima de una barra de hierro que es mi asiento.
Una vez llegados a Louga veo que lo que en el mapa parece una ciudad importante es un pueblo un poco grande. No hay hoteles ni nada parecido,para que los tendria que haber?
Asi que pongo mis sentidos a la busqueda y captura de un buen lugar para poner mi tienda.
A la salida el pueblo, donde me parece un lugar tranquilo donde pasar la noche, me encuentro con un gendarme, que haciendo bien su trabajo me dice que es peligroso. A mi no me lo parece, es como ir al dentista y que no te diga que tienes que lavarte los dientes.
Me aconseja que vaya a los bomberos, que seguro que alli me dejan una cama. En los bomberos consigo hablar con el que manda, que es nuevo, y siguiendo el reglamento a rajatabla me dice que no es posible (en Senegal los bomberos forman parte del cuerpo militar y en sus edificios no puede haber civiles), que vaya a la policia que seguro que alli me dejaran una cama.
Mientras busco a la policia y pienso en la alternativa de ir a la iglesia que he visto antes aparece uno de los bomberos, ha terminado su turno y estaria agradecido que le acompanyara a cenar y a dormir en su casa. No le digo que no.
A la manyana siguiente despues de desayunar me cargo la mochila, doy las gracias y me planto en la carretera. La gente que pasa con las carretas y las mujeres equilibristas con los barrenyos en la cabeza me saludan sorprendidos.
No pasa media hora ni tres coches que el siguiente se detiene.
- A donde vas? Me pregunta el hombre.
- No lo se! A donde vas tu?
- Yo voy a Dahra.
- Pues yo tambien!
Asi conozco a Modou, oriundo de Dahre y que hace anyos llego a Mallorca en patera, trabaja alli. Paso tres dias y dos noches en su casa, con su familia y amigos, tratado a cuerpo de rey.
Dahra esta mas al interior del pais y todo es mas tradicional, uno se da cuenta enseguida cuando los mas pequenyos se ponen a llorar cuando te ven y se esconden detras de las faldas de sus madres, los mas mayores, que rigen el pueblo, se acercan sorprendidos a saludarme. El frances empieza a serma igual de util que el ruso. Los hombres estan casados con cuatro mujeres y tienen infinidad de hijos. Todo va tomando forma de documental. Aparece el primer Baobab. Estas en Africa Pequenyo Saltamontes!!
El Baobab mas que un arbol es un simbolo, es Africa, es naturaleza virgen, aventura, inmensidad, exotismo. La verdad es que no es muy bonito la primera vez que lo ves, no es como en las fotos de Madagascar, ademas en esta epoca del anyo estan sin una hoja. Pero cuanto mas los miras mas poderosos y bonitos te parecen.
A la tercera manyana me despido agradecido por la hospitalidad y la Teranga recibidas, recojo mis bartulos y me dirijo a la carretera, con una bolsa de cacahuetes recien recogidos y sediento de mas aventura.
Me siento feliz en la carretera, el viaje fluye magnificamente, mejor que en mis suenyos, no me siento extranyo, ni turista, me siento uno mas, parte del todo. Me da lo mismo aqui que alli. Viajando asi uno se siente libre de verdad, no solo puedo ir al lugar que me plazca aunque no haya transporte publico, sino que es menos pesado. No tengo que buscar alojamiento ni luchar por los precios, ni buscar estaciones de buses, ni atenderme a horarios que nunca se cumplen, ni rastrear la ciudad en busca de un lugar economico para comer. Viajando "in the wild" me siento un vagabundo, que se mueve, viaja para conocer, para entender el sentido de la vida, para escudrinyar en la humanidad y en uno mismo para llegar a lo mas puro, a lo menos contaminado, lo indivisible.
Con este sentimiento levanto el dedo contento y feliz. "Caminante no hay camino" me digo, "el camino se hace al andar". El primer coche se para, un 4x4 que hace las veces de transporte publioco y de carga. Cuanta gente cabe en uno de estos 4x4 tipo pick-up? Pues pones unos tableros de lado a lado (detras, en el exterior) apoyados en la carroceria, en concreto cinco, a modo de bancos, uno detras del otro, en cada banco van sentadas cinco personas, otras dos o tres de pie, un par sentados encima del capo, cuatro en los asientos traseros, tres en los delanteros, y uno o dos sentados delante, a fuera, encima del motor recostados en el parabrisa del copiloto para no molestar al conductor. O sea, que en un coche de cinco plazas caben la friolera de 40 personas! No lo he preguntado pero diria que abrir una companya de seguros en Senegal no es un buen negocio.
El conductor accede a llevarme gratis en su carricoche, que las ruedas, mas que rodar, y llegadas a una velocidad determinada, empiezan a tambalearse, haciendo bandear el monton de hierro de un lado a otro de manera muy graciosa, todavia me provoca una carcajada solo pensarlo.
Me deja en un pueblecito a cuatro kilometros de donde quiero llegar, que los hago andando. La cara de asombro de la gente y las carcajadas no son para menos. Ver a un blanco llegar cargado con la mochila en pleno solazo de mediodia, sudando la gota gorda y saludando con una sonrisa en wolof no tiene desperdicio. En este pueblo pase la tarde en el mercado charlando, y engullendo tes, "yassa" y "ceebu geen" sin descanso. Pasando la noche en la rebotica de una tienda de ultramarinos de un amable tendero.
El dia siguiente es el dia del gran mercado semanal. En estos pueblos hay un dia de la semana que es especial, diferente a los otros, este es el dia del mercado, donde toda la gente de la provincia se desplaza hasta alli para vender y comprar. Al dia siguiente iran a otro mercado y asi cada dia. Es asi como se mueve el poco dinero que circula en estos lares. A destacar la zona donde se vende y se compra el ganado. Ramaderos nomadas, de la etnia Arpular (fulani) llegan en tropel desde todos los puntos cardinales y se paran en las afueras, llenando una extensa superficie de rebanyos, con centenares de corderos, cabras, caballos, asnos y la pintoresca aca tipica del Sagel, con su gran cornamenta y de tamanyo considerable.
Discuten calmadamente los precios, el comprador revisa la mercancia como el joyero determina quilates con su binoculo. Regatean, se dan la mano y caminan abrazados mientras se despiden deseandose toda la suerte que dios quiera concederles.
Los nomadas Peul (Arpular, fulani) son faciles de distinguir, son altos y delgados, con vestimentas simples, una larga tunica, pantalones "bombachos" y chanclas, una bolsita de cuero colgada al cuello donde llevan el tabaco puro machacado y el hueso de cabra que usan a modo de pipa, y siempre llevan una bara larga de madera en la mano, siempre, forma parte de ellos, con ella y unos cuantos sonidos gruturales pueden dirigir a un rebanyo con centenares de vacas y corderos.
Bien visitado el mercado y hablado con los ramaderos mediante el idioma universal de los signos y sonrisas me dispongo a partir de nuevo. Mientras reposo a la sombra de un baobab al lado de la carretera se para un 4x4. -A donde vas? Me pregunta el que habla frances. Y le muestro el papel donde llevo los nombres de los pueblos, que se encuentran sobre esta direccion, y que llevo apuntados, ya que mi pronunciacion no siempre es inteligible y yo todavia no hablo bien el frances, lo estoy aprendiendo. Nosotros vamos a Velingara, pero te podemos dejar a Barkaedji que esta en tu direccion. Asi que me subo detras, encima de las mercancias. Llegados a este pueblo, doy las gracias y me siento en una sombra, abro el mapa para saber donde estoy, para saber donde esta Velingara y para saber que demionios voy a hacer ahora.
Velingara sale en el mapa, esta justo en el centro del pais, parece ser un pueblo pequenyo y por lo que veo muy perdido ya que no salen ninguna carretera ni camino marcados.
Vuelvo donde me baje del coche. Todavia no se ha ido. A veces me encanta esta lentitud africana, puedes avanzarte a lo que va a suceder.
Hablo con el chico y le pregunto si puedo seguir con ellos hasta alli y si dentro de un par o tres de dias encontrare algun modo de salir de alli. Se ponen a reir y me dicen que suba otra vez.
Me agarro donde puedo mientras cruzamos campo abierto, dando saltos y bandazos con el 4x4, esquivando ramas con sed de venganza y comiendo polvo. Asi mas de una hora. Me siento como un ninyo en un tiovivo, no quiero que termine, estoy feliz, naturaleza pura, animales y vegetacion virgenes, grupitos de cabanyas de vez en cuando. Pequenyo Saltamontes, esto promete.
Cada dia me sorprende con algo diferente al anterior. Cuando no esperas nada del futuro cada decision es acertada.
Vamos a Velingara, cuna de la etnia de los Peul.
Finalmente me quedare en Velingara un mes entero!
" Le puits dont tu me parles, il te faudra trois semaines pour y arriver. Moi avec mon avion, dans une heure j'y serai" Le chamelier, un instant perplexe, lui repondit avec una infinie sagesse. "C'est vrai, mais alors la reste du temps que feras-tu?"
Para salir de Saint Louis tomo un siete plazas. Me es imposible hacerme entender que quiero hacer autoestop y no estaran tranquilos hasta que no me vean subir a un coche. De hecho es mejor, la ciudad es grande y salir de alli me costaria medio dia, el siete plazas solo 2 euros. Asi que para llegar a la estacion me meto en uno de los taxis, de los baratos. Son coches Renault de modelo indescifrable y antediluviano, despintado y descascarillado que consta solo de un habitaculo de chapa oxidada, un volante, cuatro ruedas y lo que antes devia ser un motor. Cuando te montas en ellos y los ves reptar a 15km/h te percatas que la fe es mejor combustible que el gasoil.
Llego a la que podriamos llamar estacion de taxis y vehiculos rodantes y atiendo la hora y media antes de que se llene el coche y partir, a una velocidad de crucero de 40km/h
El paisaje es hermoso, una extensa llanura con hierbajos secos, arboles y arbustos diseminados por doquier, tipico paisage de la sabana del Sahel.
Antes de llegar al destino hacemos una parada tecnica para cambiar una rueda pinchada, por otra que lo estara en el trayecto de regreso. La parada me alivia el trasero, que esta magullado y dormido encima de una barra de hierro que es mi asiento.
Una vez llegados a Louga veo que lo que en el mapa parece una ciudad importante es un pueblo un poco grande. No hay hoteles ni nada parecido,para que los tendria que haber?
Asi que pongo mis sentidos a la busqueda y captura de un buen lugar para poner mi tienda.
A la salida el pueblo, donde me parece un lugar tranquilo donde pasar la noche, me encuentro con un gendarme, que haciendo bien su trabajo me dice que es peligroso. A mi no me lo parece, es como ir al dentista y que no te diga que tienes que lavarte los dientes.
Me aconseja que vaya a los bomberos, que seguro que alli me dejan una cama. En los bomberos consigo hablar con el que manda, que es nuevo, y siguiendo el reglamento a rajatabla me dice que no es posible (en Senegal los bomberos forman parte del cuerpo militar y en sus edificios no puede haber civiles), que vaya a la policia que seguro que alli me dejaran una cama.
Mientras busco a la policia y pienso en la alternativa de ir a la iglesia que he visto antes aparece uno de los bomberos, ha terminado su turno y estaria agradecido que le acompanyara a cenar y a dormir en su casa. No le digo que no.
A la manyana siguiente despues de desayunar me cargo la mochila, doy las gracias y me planto en la carretera. La gente que pasa con las carretas y las mujeres equilibristas con los barrenyos en la cabeza me saludan sorprendidos.
No pasa media hora ni tres coches que el siguiente se detiene.
- A donde vas? Me pregunta el hombre.
- No lo se! A donde vas tu?
- Yo voy a Dahra.
- Pues yo tambien!
Asi conozco a Modou, oriundo de Dahre y que hace anyos llego a Mallorca en patera, trabaja alli. Paso tres dias y dos noches en su casa, con su familia y amigos, tratado a cuerpo de rey.
Dahra esta mas al interior del pais y todo es mas tradicional, uno se da cuenta enseguida cuando los mas pequenyos se ponen a llorar cuando te ven y se esconden detras de las faldas de sus madres, los mas mayores, que rigen el pueblo, se acercan sorprendidos a saludarme. El frances empieza a serma igual de util que el ruso. Los hombres estan casados con cuatro mujeres y tienen infinidad de hijos. Todo va tomando forma de documental. Aparece el primer Baobab. Estas en Africa Pequenyo Saltamontes!!
El Baobab mas que un arbol es un simbolo, es Africa, es naturaleza virgen, aventura, inmensidad, exotismo. La verdad es que no es muy bonito la primera vez que lo ves, no es como en las fotos de Madagascar, ademas en esta epoca del anyo estan sin una hoja. Pero cuanto mas los miras mas poderosos y bonitos te parecen.
A la tercera manyana me despido agradecido por la hospitalidad y la Teranga recibidas, recojo mis bartulos y me dirijo a la carretera, con una bolsa de cacahuetes recien recogidos y sediento de mas aventura.
Me siento feliz en la carretera, el viaje fluye magnificamente, mejor que en mis suenyos, no me siento extranyo, ni turista, me siento uno mas, parte del todo. Me da lo mismo aqui que alli. Viajando asi uno se siente libre de verdad, no solo puedo ir al lugar que me plazca aunque no haya transporte publico, sino que es menos pesado. No tengo que buscar alojamiento ni luchar por los precios, ni buscar estaciones de buses, ni atenderme a horarios que nunca se cumplen, ni rastrear la ciudad en busca de un lugar economico para comer. Viajando "in the wild" me siento un vagabundo, que se mueve, viaja para conocer, para entender el sentido de la vida, para escudrinyar en la humanidad y en uno mismo para llegar a lo mas puro, a lo menos contaminado, lo indivisible.
Con este sentimiento levanto el dedo contento y feliz. "Caminante no hay camino" me digo, "el camino se hace al andar". El primer coche se para, un 4x4 que hace las veces de transporte publioco y de carga. Cuanta gente cabe en uno de estos 4x4 tipo pick-up? Pues pones unos tableros de lado a lado (detras, en el exterior) apoyados en la carroceria, en concreto cinco, a modo de bancos, uno detras del otro, en cada banco van sentadas cinco personas, otras dos o tres de pie, un par sentados encima del capo, cuatro en los asientos traseros, tres en los delanteros, y uno o dos sentados delante, a fuera, encima del motor recostados en el parabrisa del copiloto para no molestar al conductor. O sea, que en un coche de cinco plazas caben la friolera de 40 personas! No lo he preguntado pero diria que abrir una companya de seguros en Senegal no es un buen negocio.
El conductor accede a llevarme gratis en su carricoche, que las ruedas, mas que rodar, y llegadas a una velocidad determinada, empiezan a tambalearse, haciendo bandear el monton de hierro de un lado a otro de manera muy graciosa, todavia me provoca una carcajada solo pensarlo.
Me deja en un pueblecito a cuatro kilometros de donde quiero llegar, que los hago andando. La cara de asombro de la gente y las carcajadas no son para menos. Ver a un blanco llegar cargado con la mochila en pleno solazo de mediodia, sudando la gota gorda y saludando con una sonrisa en wolof no tiene desperdicio. En este pueblo pase la tarde en el mercado charlando, y engullendo tes, "yassa" y "ceebu geen" sin descanso. Pasando la noche en la rebotica de una tienda de ultramarinos de un amable tendero.
El dia siguiente es el dia del gran mercado semanal. En estos pueblos hay un dia de la semana que es especial, diferente a los otros, este es el dia del mercado, donde toda la gente de la provincia se desplaza hasta alli para vender y comprar. Al dia siguiente iran a otro mercado y asi cada dia. Es asi como se mueve el poco dinero que circula en estos lares. A destacar la zona donde se vende y se compra el ganado. Ramaderos nomadas, de la etnia Arpular (fulani) llegan en tropel desde todos los puntos cardinales y se paran en las afueras, llenando una extensa superficie de rebanyos, con centenares de corderos, cabras, caballos, asnos y la pintoresca aca tipica del Sagel, con su gran cornamenta y de tamanyo considerable.
Discuten calmadamente los precios, el comprador revisa la mercancia como el joyero determina quilates con su binoculo. Regatean, se dan la mano y caminan abrazados mientras se despiden deseandose toda la suerte que dios quiera concederles.
Los nomadas Peul (Arpular, fulani) son faciles de distinguir, son altos y delgados, con vestimentas simples, una larga tunica, pantalones "bombachos" y chanclas, una bolsita de cuero colgada al cuello donde llevan el tabaco puro machacado y el hueso de cabra que usan a modo de pipa, y siempre llevan una bara larga de madera en la mano, siempre, forma parte de ellos, con ella y unos cuantos sonidos gruturales pueden dirigir a un rebanyo con centenares de vacas y corderos.
Bien visitado el mercado y hablado con los ramaderos mediante el idioma universal de los signos y sonrisas me dispongo a partir de nuevo. Mientras reposo a la sombra de un baobab al lado de la carretera se para un 4x4. -A donde vas? Me pregunta el que habla frances. Y le muestro el papel donde llevo los nombres de los pueblos, que se encuentran sobre esta direccion, y que llevo apuntados, ya que mi pronunciacion no siempre es inteligible y yo todavia no hablo bien el frances, lo estoy aprendiendo. Nosotros vamos a Velingara, pero te podemos dejar a Barkaedji que esta en tu direccion. Asi que me subo detras, encima de las mercancias. Llegados a este pueblo, doy las gracias y me siento en una sombra, abro el mapa para saber donde estoy, para saber donde esta Velingara y para saber que demionios voy a hacer ahora.
Velingara sale en el mapa, esta justo en el centro del pais, parece ser un pueblo pequenyo y por lo que veo muy perdido ya que no salen ninguna carretera ni camino marcados.
Vuelvo donde me baje del coche. Todavia no se ha ido. A veces me encanta esta lentitud africana, puedes avanzarte a lo que va a suceder.
Hablo con el chico y le pregunto si puedo seguir con ellos hasta alli y si dentro de un par o tres de dias encontrare algun modo de salir de alli. Se ponen a reir y me dicen que suba otra vez.
Me agarro donde puedo mientras cruzamos campo abierto, dando saltos y bandazos con el 4x4, esquivando ramas con sed de venganza y comiendo polvo. Asi mas de una hora. Me siento como un ninyo en un tiovivo, no quiero que termine, estoy feliz, naturaleza pura, animales y vegetacion virgenes, grupitos de cabanyas de vez en cuando. Pequenyo Saltamontes, esto promete.
Cada dia me sorprende con algo diferente al anterior. Cuando no esperas nada del futuro cada decision es acertada.
Vamos a Velingara, cuna de la etnia de los Peul.
Finalmente me quedare en Velingara un mes entero!
Porque el negro es mejor que tu...
27/11/2012
Con solo poner el primer pie en Senegal todo cambia. El cuerpo se relaja, dejas de tener el cenyo fruncido, hay humedad, rios, vegetacion, el numero de mosquitos por centimetro cuadrado augmenta vertiginosamente, musica, sonrisas faciles y empiezas a andar de un modo diferente.
Me percato que Mauritania, a pesar de ser un bonito pais con buena gente, es un pais duro para el viajero de a pie. Sombrio, agotador, una sola nota en el mismo tono, sin matices ni color, de ritmo repetitivo. Los arabes son gente dura, todo es negocio, llevan en su ADN centenares de anyos andando por el desierto de derecha a izquierda, vendiendo y comprando. Y tienen un pais con una geografia que no es muy amable.
Pero remarco que vale mucho la pena viajarlo, es rico en muchas otras cosas. Simplemente es asi.
Asi que llego a Saint Louis con los dos chicos franceses despues de vender el coche en la frontera sin problema alguno y vamos al hostal mas barato de la ciudad, me dicen. Que resulta ser carissimo para mi bolsillo. Pero estuvo bien pasar con ellos unos dias haciendo vida de turista, tomando cervezas (sisisisi, cervezas!), frecuentando clubes i discotecas, hablando con otros blancos, etc.
Esta ciudad resulta ser muy bonita, tranquila y agradable. Fue la capital colonial francesa durante la ocupacion del Africa del Oeste, antanyo, una ciudad muy importante. Por doquier se pueden ver edificios descascarillados de estilo colonial mas propios de las colonias de ultramar que de Africa, en una isla en medio del gran rio Senegal.
A los dos dias dejo el albergue y a mis amigos franceses, alemanes, japoneses, etc. i me dirijo fuera de esta zona, me voy a la playa, en un campamento familiar donde el rio se encuentra con el Oceano. Un lugar tranquilo y "cool" donde pasare diez dias con una familia encantadora, haciendo buena musica por las tardes hasta que se despide el sol y banyandome en la sucia pero bonita playa todas las manyanas.
Empiezo a degustar, a vislumbrar la autentica vida aficana. La vida del compartir todo sin tener nada. Hoy tienes tu, me das a mi, manyana tengo yo, te lo doy a ti. Hay mucho que aprender. La religion islamica se difumina un poco dejando entrar a Marabues y creencias mas sufistas, en principio no permitidas en el coran (segun interpretaciones, claro), y es que esto ya es africa, uno no puede tirar a la basura miles y miles de anyos de tradiciones y creencias porque lo diga otro, algo perdura siempre, de padres a hijos. La vida familiar tiene una importancia vital para la sociedad senegales y africana en general.
Senegal es tambien la tierra de la hospiotalidad, y os puedo asegurar que es totalmente cierto. No se le puede llamar hospitalidad, es mas que eso, hay que llamarlo Teranga, como dicen aqui. El pais de la Teranga. La teranga no es una hospitalidad de esas de "Carinyo vamonos a dormir que nuestros invitados querran irse", cuando te invitan en una casa formas parte de la familia automaticamente, eres uno mas, te puedes quedar el tiempo que quieras, y sin nada a cambio. Este nada a cambio al que no estamos acostumbrados le remueve a uno la cosciencia sobremanera durante largo tiempo.
Los dias pasan sin darme cuenta. Hoy voy a un concierto, manyana a casa de alguien a comer, ahora no hago nada, salgo a tirar unas fotos, a andar por la larga playa solitaria, a hacer el te en la tienda de alguien, a sentarme con los mayores y asentir sanriendo sin comprender nada mientras me hablan, a jugar con los pequenyos, a ver como legan los pescadores con las "pirogue" llenas de pescado. Multitud de cosas y a la vez nada. Solo basta con hecharse a la calle y andar por el barrio y no das ni diez pasos sin saludar a nadie ni recorres cien metros antes de ser invitado a sentarse, despues a tomar el te y luego a comer hasta artarse. Mientras pasan estos dias tranquilos voy entrando mas y mas en el ritmo de vida africano, donde el tiempo no tiene ninguna importancia. A la vez voy conociendo como es la vida en St. Louis, que comen, como comen, como pasan el dia, de que hablan en las tardes de charla, a que juegan los ninyos, como es la vida nocturna de los jovenes, sus juegos amorosos, su musica, sus danzas, sus suenyos, sus recuerdos y voy entendiendo el idioma oficial del pais, que no el unico, el uolof. En St. Louis tambien descubro que hay mucha prostitucion, femenina y masculina.
Que hace tomar la decision de continuar el camino? Pues como cada dia es un dia diferente me pregunto a mi mismo si quiero quedarme o seguir. Enseguida sabes la respuesta y dices: "OK, llego la hora de seguir".
A lo que no me acostumbro es a las despedidas, y me temo que no sera tarea facil.
No es pagar la factura de los dias que has estado en el hostal e intercanviar direcciones de correo y facebook con los australianos o japoneses. Es decir un hasta luego, un "luego" que seguramente no volvera, a una madre que te ha tratado como a un hijo, a unos hijos que te han tratado como a un hermano, a unas mujeres que te han tratado como a un marido, a unos maridos que te han tratado como a un padre.
Son despedidas de promesas incumplidas, de fotos que te olvidaras de enviar, de regresos improvables. Mentiras piadosas y a la vez navajazos porla espalda. Es lo que siento. Traicion. En muchos casos no lo olvidare jamas, en otros tendre que leer el dcuaderno de bitacora para acordarme y esbozar una sonrisa de agradecimiento. La vida del viajero no es facil en estos casos. Y es que yo sigo, continuo, me voy. Ellos se quedan, quizas para siempre, con sus vidas nada faciles. Yo voy a conocer a otras madres, otros hermanos, otras mujeres, otros maridos, intentando aprender a que las despedidas no sea tan dolorosas. No es facil sonreir cuando se quiere llorar. No sabes como dar este amor recibido. En realidad te autoinfligirias penitencia por lo injusto que es este mundo. Por la incultura sembrada por el capitalismo, en los paises economicamente desarrollados. Cuantas tarde y noches habre pasado ya intentando resolver los porques de tantas injusticias?
En fin, que me voy por las ramas, esto es mas bien propio de los Desvarios Varios.
Asi que voy informando a la familia y vecinos que partire en un par de dias.
- A donde quieres ir? Me pregunta la madre mientras intenta convencerme de que no me vaya.
- No lo se. Respondo yo dudando de si quedarme mas tiempo. Abrire la maquina de sonyar!
Ya no necesito playa, no quiero lugares turisticos, quiero comprovar si el autoestop funciona bien en Senegal, quiero conocer el verdadero Senegal, otras culturas. Miro elmapa. Suenyo. Decido.
- Me dirigire al centro del pais, rumbo Este a Matam, luego bajare siguiendo la frontera con Mali hasta llegar a Tambacunda donde mirare internet como hacer para conseguir los visados de Guinea Bissau y Conakry.
Antes, quiero conocer las tradiciones y cultura de los Arpular (Fulanis)
Buen viaje.
Con solo poner el primer pie en Senegal todo cambia. El cuerpo se relaja, dejas de tener el cenyo fruncido, hay humedad, rios, vegetacion, el numero de mosquitos por centimetro cuadrado augmenta vertiginosamente, musica, sonrisas faciles y empiezas a andar de un modo diferente.
Me percato que Mauritania, a pesar de ser un bonito pais con buena gente, es un pais duro para el viajero de a pie. Sombrio, agotador, una sola nota en el mismo tono, sin matices ni color, de ritmo repetitivo. Los arabes son gente dura, todo es negocio, llevan en su ADN centenares de anyos andando por el desierto de derecha a izquierda, vendiendo y comprando. Y tienen un pais con una geografia que no es muy amable.
Pero remarco que vale mucho la pena viajarlo, es rico en muchas otras cosas. Simplemente es asi.
Asi que llego a Saint Louis con los dos chicos franceses despues de vender el coche en la frontera sin problema alguno y vamos al hostal mas barato de la ciudad, me dicen. Que resulta ser carissimo para mi bolsillo. Pero estuvo bien pasar con ellos unos dias haciendo vida de turista, tomando cervezas (sisisisi, cervezas!), frecuentando clubes i discotecas, hablando con otros blancos, etc.
Esta ciudad resulta ser muy bonita, tranquila y agradable. Fue la capital colonial francesa durante la ocupacion del Africa del Oeste, antanyo, una ciudad muy importante. Por doquier se pueden ver edificios descascarillados de estilo colonial mas propios de las colonias de ultramar que de Africa, en una isla en medio del gran rio Senegal.
A los dos dias dejo el albergue y a mis amigos franceses, alemanes, japoneses, etc. i me dirijo fuera de esta zona, me voy a la playa, en un campamento familiar donde el rio se encuentra con el Oceano. Un lugar tranquilo y "cool" donde pasare diez dias con una familia encantadora, haciendo buena musica por las tardes hasta que se despide el sol y banyandome en la sucia pero bonita playa todas las manyanas.
Empiezo a degustar, a vislumbrar la autentica vida aficana. La vida del compartir todo sin tener nada. Hoy tienes tu, me das a mi, manyana tengo yo, te lo doy a ti. Hay mucho que aprender. La religion islamica se difumina un poco dejando entrar a Marabues y creencias mas sufistas, en principio no permitidas en el coran (segun interpretaciones, claro), y es que esto ya es africa, uno no puede tirar a la basura miles y miles de anyos de tradiciones y creencias porque lo diga otro, algo perdura siempre, de padres a hijos. La vida familiar tiene una importancia vital para la sociedad senegales y africana en general.
Senegal es tambien la tierra de la hospiotalidad, y os puedo asegurar que es totalmente cierto. No se le puede llamar hospitalidad, es mas que eso, hay que llamarlo Teranga, como dicen aqui. El pais de la Teranga. La teranga no es una hospitalidad de esas de "Carinyo vamonos a dormir que nuestros invitados querran irse", cuando te invitan en una casa formas parte de la familia automaticamente, eres uno mas, te puedes quedar el tiempo que quieras, y sin nada a cambio. Este nada a cambio al que no estamos acostumbrados le remueve a uno la cosciencia sobremanera durante largo tiempo.
Los dias pasan sin darme cuenta. Hoy voy a un concierto, manyana a casa de alguien a comer, ahora no hago nada, salgo a tirar unas fotos, a andar por la larga playa solitaria, a hacer el te en la tienda de alguien, a sentarme con los mayores y asentir sanriendo sin comprender nada mientras me hablan, a jugar con los pequenyos, a ver como legan los pescadores con las "pirogue" llenas de pescado. Multitud de cosas y a la vez nada. Solo basta con hecharse a la calle y andar por el barrio y no das ni diez pasos sin saludar a nadie ni recorres cien metros antes de ser invitado a sentarse, despues a tomar el te y luego a comer hasta artarse. Mientras pasan estos dias tranquilos voy entrando mas y mas en el ritmo de vida africano, donde el tiempo no tiene ninguna importancia. A la vez voy conociendo como es la vida en St. Louis, que comen, como comen, como pasan el dia, de que hablan en las tardes de charla, a que juegan los ninyos, como es la vida nocturna de los jovenes, sus juegos amorosos, su musica, sus danzas, sus suenyos, sus recuerdos y voy entendiendo el idioma oficial del pais, que no el unico, el uolof. En St. Louis tambien descubro que hay mucha prostitucion, femenina y masculina.
Que hace tomar la decision de continuar el camino? Pues como cada dia es un dia diferente me pregunto a mi mismo si quiero quedarme o seguir. Enseguida sabes la respuesta y dices: "OK, llego la hora de seguir".
A lo que no me acostumbro es a las despedidas, y me temo que no sera tarea facil.
No es pagar la factura de los dias que has estado en el hostal e intercanviar direcciones de correo y facebook con los australianos o japoneses. Es decir un hasta luego, un "luego" que seguramente no volvera, a una madre que te ha tratado como a un hijo, a unos hijos que te han tratado como a un hermano, a unas mujeres que te han tratado como a un marido, a unos maridos que te han tratado como a un padre.
Son despedidas de promesas incumplidas, de fotos que te olvidaras de enviar, de regresos improvables. Mentiras piadosas y a la vez navajazos porla espalda. Es lo que siento. Traicion. En muchos casos no lo olvidare jamas, en otros tendre que leer el dcuaderno de bitacora para acordarme y esbozar una sonrisa de agradecimiento. La vida del viajero no es facil en estos casos. Y es que yo sigo, continuo, me voy. Ellos se quedan, quizas para siempre, con sus vidas nada faciles. Yo voy a conocer a otras madres, otros hermanos, otras mujeres, otros maridos, intentando aprender a que las despedidas no sea tan dolorosas. No es facil sonreir cuando se quiere llorar. No sabes como dar este amor recibido. En realidad te autoinfligirias penitencia por lo injusto que es este mundo. Por la incultura sembrada por el capitalismo, en los paises economicamente desarrollados. Cuantas tarde y noches habre pasado ya intentando resolver los porques de tantas injusticias?
En fin, que me voy por las ramas, esto es mas bien propio de los Desvarios Varios.
Asi que voy informando a la familia y vecinos que partire en un par de dias.
- A donde quieres ir? Me pregunta la madre mientras intenta convencerme de que no me vaya.
- No lo se. Respondo yo dudando de si quedarme mas tiempo. Abrire la maquina de sonyar!
Ya no necesito playa, no quiero lugares turisticos, quiero comprovar si el autoestop funciona bien en Senegal, quiero conocer el verdadero Senegal, otras culturas. Miro elmapa. Suenyo. Decido.
- Me dirigire al centro del pais, rumbo Este a Matam, luego bajare siguiendo la frontera con Mali hasta llegar a Tambacunda donde mirare internet como hacer para conseguir los visados de Guinea Bissau y Conakry.
Antes, quiero conocer las tradiciones y cultura de los Arpular (Fulanis)
Buen viaje.